При ручной рубке деревянного дома делается замок на чашке. При этом специальная полочка внутри заруба закрывает щель, препятствуя утечке тепла.

Финны, которые производят лучшее оцилиндрованное бревно, пытаются сделать что-то подобное в заводских условиях, – можно себе представить, за какую цену…

Но современный сруб – это не только простые прямые углы, как в избе-пятистенке. Как соединить лафет с круглым бревном? Или соединить стены под углом? Да так, чтобы они не разъехались и чтобы из угла не дуло.

Существует множество традиционных способов рубки деревянного дома, таких как «в крюк» или «ласточкин хвост», которые сохранились в «медвежьих углах». Есть что изучать и комбинировать, чтобы сделать подвластным мастеру практическое осуществление любой архитектурной формы деревянного дома.

Обычно для получения шлакобетона используют топливные шлаки. Они более доступны, чем металлургические, хотя по прочности и уступают им. Наиболее прочными и стойкими являются шлаки, получаемые от сжигания антрацитов. Шлаки бурых углей имеют в своем составе много неустойчивых примесей и мало пригодны для этой цели. Остальные каменные угли дают шлаки с промежуточными свойствами, позволяющими широко применять их для получения шлакобетона. Шлаки должны быть чистыми и не содержать посторонних примесей: земли, глины, золы, несгоревших углей. Чтобы уменьшить содержание необожженных глинистых частиц и вредных солей, свежий шлак надо выдержать в течение года в отвалах на открытом воздухе, обеспечив при его складировании свободный отвод дождевых и паводковых вод.

Прочность и теплозащитные качества шлакобетона зависят от его гранулометрического состава, т.е. от соотношения крупных (5-40 мм) и мелких (0,2-5 мм) частей шлакового заполнителя. При шлаке бетон получается более легким, но и менее прочным, при мелком, наоборот, более плотным и теплопроводным.

Для наружных стен оптимальное соотношение мелкого и крупного шлака составляет от 3 : 7 до 4 : 6, для внутренних несущих стен, где главным достоинством является прочность, это соотношение изменяется в пользу мелкого шлака, причем кусковой шлак размером более 10 мм в состав шлакобетона в этом случае вообще не включается. Для прочности часть самого мелкого шлака (примерно 25 % общего объема) заменяют песком.

В качестве вяжущего для шлакобетона применяют цемент с добавками извести или глины. Добавки сокращают расход цемента и делают шлакобетон более пластичным и удобоукладываемым.

Приготовление шлакобетона вручную выполняют в той же последовательности, что и обычного бетона. Сначала в сухом виде смешивают цемент, песок и шлак (крупные куски предварительно увлажняют), затем добавляют известковое или глиняное тесто, воду и снова все тщательно перемешивают.

Готовую смесь используют в дело в течение 1,5-2 ч после приготовления.

Монолитные стены из шлакобетона возводят в переставной щитовой опалубке высотой 40-60см, сбитой из толстых шпунтованных досок, покрытых изнутри рубероидом, линолеумом или синтетической пленкой

Щиты обычно крепят к неподвижным стойкам диаметром 12-18 см, устанавливаемым с двух сторон будущей стены через 1-1,5 м по фронту на всю ее высоту. Внутрь щитов вставляют временные распорки, а между стойками и щитами – клинья. Верх стоек скрепляют досками или стягивают скрутками из проволоки. Щиты опалубки закрепляют и без использования стоек. В этом случае низ щитов соединяют поперечными тяжами из металлических стержней диаметром 10-12 мм или тонкими трубами с двухсторонней резьбой для стяжных гаек (при перестановке опалубки тяжи вытаскивают), а верх фиксируют горизонтальными поперечными накладками.

Шлакобетон укладывают слоями по 15-20 см с равномерным трамбованием и штыковкой. Через 2-3 сут, а в теплую погоду через 1 сут опалубку переставляют.

Уложенный шлакобетон в течение 7-10 сут затеняют от прямых солнечных лучей, а при сухой погоде периодически увлажняют.

Монолитные наружные стены возводят с внутренними пустотами или вкладышами из более легких материалов (пенопласт, опилкобетон). В качестве пустотообразователей можно использовать старые газеты в виде скомканных шариков диаметром 5-10 см, пакеты из-под молока и пр. Это повышает теплозащитные качества стен и сокращает расход шлакобетона. Следует, однако, иметь в виду, что пустоты и вкладыши ослабляют несущую способность стен, поэтому прочность шлакобетона в этом случае необходимо повысить. Отделку (штукатурку) монолитных стен выполняют не ранее чем через 3-4 недели после их возведения, когда шлакобетон полностью высохнет и наберет необходимую прочность.

При устройстве шлакобетонных стен с кирпичной облицовкой последнюю используют в качестве наружной опалубки. Стойки для крепления щитов опалубки в этом случае устанавливают лишь с внутренней стороны. Кирпичная облицовка хорошо защищает шлакобетон от внешних воздействий, делает наружные стены более капитальными, позволяет технологично заполнять оконные и дверные проемы, придает дому (особенно при использовании лицевого керамического кирпича) привлекательный внешний вид. При отсутствии облицовки наружную поверхность шлакобетонных стен либо затирают, либо штукатурят цементным раствором.

Для того чтобы ускорить строительные работы, шлакобетонные стены часто возводят из готовых блоков. Их можно заранее изготовить своими силами в построечных условиях. Для этого обычно используют деревянные разборные формы, выполненные в виде ящиков без дна с двумя разъемами, расположенными по диагонали. Чтобы внутренние стенки форм не поглощали воду и лучше чистились, их обивают металлом, пластиком или окрашивают нитроэмалью. Размеры блоков определяются толщиной стены, способом укладки (одно- и двухрядная), удобством переноски и укладки, шириной стен, проемов и простенков. При жесткой шлакобетонной смеси и хорошем уплотнении возможна последовательная распалубка блоков сразу после их изготовления.

Отформованные блоки на 2-3 недели оставляют в тени под навесом. При сухой и ветреной погоде в первые 5-7 суток их периодически увлажняют. В качестве пустотообразователей и тепловых вкладышей используются те же материалы, что и при возведении монолитных стен. В районах, где имеются отходы лесоперерабатывающей промышленности, хорошим заполнителем легких бетонов могут быть древесные опилки. В смеси с вяжущим из них можно получить в построечных условиях теплый и огнестойкий стеновой материал – опилкобетон. По теплозащитным качествам он так же, как и шлакобетон, значительно эффективнее полнотелого кирпича, а по санитарно-гигиеническнм показателям из всех бетонных материалов считается для жилых зданий самым комфортным. Вместе с тем, имея в своем составе органический заполнитель, опилкобетон нуждается в защите от непосредственного воздействия влаги как снаружи, так и изнутри помещения. С наружной стороны стены обычно оштукатуривают цементно-песчаным раствором, обшивают . досками или облицовывают кирпичом, с внутренней – либо оштукатуривают, либо также обшивают досками, фанерой, древесно-волокнистыми или гипсокартонными листами, и т. п.

В качестве заполнителя используют опилки хвойных пород дерева: они меньше подвержены биологическому разрушению. Лучшее вяжущее – цемент. Для экономии часть его заменяют известью или глиной. Рецептов для получения опилочного бетона много. Они различаются составом вяжущих и заполнителей, технологией изготовления. Основное требование: количество вяжущих должно быть не меньше массы сухих заполнителей, т.е., если используют 50 кг опилок, то и вяжущих должно быть не менее 50 кг. Для повышения прочности и уменьшения усадки в опилкобетон добавляют песок: примерно 2-3 ч (по массе) на 1 ч вяжущего.

Опилкобетон приготовляют в той же последовательности, что и шлакобетон, но воду добавляют малыми порциями через лейку.

Готовая смесь при сжатии в кулаке должна образовывать комок без появления воды. Опилочный бетон очень медленно твердеет и сохнет; марочную прочность он набирает через 3-4 мес. Наиболее рациональна кладка стен из заранее приготовленных блоков. В этом случае можно тщательнее отработать технологию получения опилкобетона, получить сухие стеновые блоки, не подверженные в последующем усадке, значительно сократить время, непосредственно затрачиваемое на возведение стен.

Стеновые блоки из опилочного бетона так же, как и шлакоблоки, изготавливают в разборных деревянных формах. Однако в связи с тем что у опилкобетона распалубочная прочность, позволяющая снять форму с изделия, наступает не сразу после формования, требуется несколько разборных форм, используемых одновременно. Размеры блоков выбирают также с учетом толщины стен, способов укладки и удобства переноски. Толстые блоки (свыше 20 см) плохо сохнут, а тяжелые (более 20 кг) неудобно переносить и укладывать.

Толщина наружных стен зависит от плотности опилкобетона и зимней расчетной температуры наружного воздуха. При плотности 1000 кг/м3 толщину стен зданий, возводимых при среднемесячной зимней температуре -20 °С, принимают равной 25 см, при -40 °С – 45 см. Внутренние несущие стены выкладывают толщиной не менее 30 см. Для несущих простенков и столбов желательно использовать кирпич.

Перемычки над дверными и оконными проемами устраивают либо рядовыми, т, е. выполняют из монолитного железобетонного пояса толщиной 30-40 мм, укладываемого по деревянной опалубке, либо из деревянных брусков высотой 1/20 пролета. Длину опорных частей перемычек принимают равной 40-50 см с каждой стороны проема. Под балки перекрытия по периметру опилкобетонных стен укладывают обвязку из досок сечением 50х150 мм. Долговечность стен, выложенных из легкобетонных блоков, значительно увеличивается, если вместо наружной штукатурки применить кирпичную облицовку.

К шлакобетону кирпичная стена может примыкать непосредственно, а от опилкобетона ее выкладывают на расстоянии 3-5 см. Перевязку облицовки со стеной выполняют металлическими связями из проволоки 4-6 мм на расстоянии 1-5 м через 4-6 рядов кирпичной кладки.

Такой материал (СМЛ), соответствует всем заявленным характеристикам. Также существует порядка 30 частных заводов, выпускающих стекло- магнезитовый лист (СМЛ) низкого качества. Такой СМЛ по характеристикам сравним с гипсокартонном.

СМЛ – универсальный листовой отделочный материал, который изготавливается на основе магнезиального цемента и армируется стеклотканой сеткой. При изготовлении панелей используются только экологически безопасные компоненты (подтверждено гигиеническим сертификатом). Материал не содержит в своём составе вредных ядовитых веществ (таких как асбест, фенолы, смолы, и т.д.). Не имеет запаха, обладает антибактериальными свойствами, не подвержен воздействиям плесневых грибков и не выделяет токсичных веществ даже при нагревании.

СМЛ относится к строительным материалам 1ой категории.

Высокая прочность.

Позволяет за счёт уменьшения толщины используемого листа , значительно снижать вес конструкции и уменьшат трудозатраты.

Высока адгезия.

За счёт чистоты обработанного листа и гидрофобизирующей пропитки позволяет наносить на поверхность СМЛ самые разные виды шпатлёвок, красок и т.д.

Материал категории НГ.

СМЛ относится к негорючим материалам, что подтверждено соответствующими сертификатами.

Высокая устойчивость к воздействию внешних факторов.

Благодаря своей влагостойкости материал идеально подходит для сооружения конструкций в саунах, бассейнах, подвалах, гаражах, и т.д. Морозостойкость и устойчивость к агрессивным средам позволяют использовать СМЛ в качестве несъёмной опалубки, а также при внешней отделки.

Хорошая тепло и звукоизоляция.

Позволяет защищать помещения от звукового воздействия при сооружении межкомнатных перегородок и хорошо сохраняет тепло внутри сооружения.

СМЛ удобен при монтаже, так как его раскрой производится путем надрезания стекловолокна и отлома по месту надреза. Крепление осуществляется шурупами к металлическому или деревянному каркасу по аналогии с принципом крепления ГВЛ (гипсо- волокнистым листом). Материал пригоден для сверления, вбивания гвоздей, а также обработки пилой.

На сегодняшний день СМЛ – уникальный материал, отвечающий современным мировым требованиям, предъявляемым к отделочным материалам. Он уже занял лидирующие позиции среди широко применяемых строительных материалов в таких странах, как Япония, США, Тайвань, Китай, Корея, Англия, Филиппины.

И по широте сфер применения СМЛ не имеет аналогов на строительном рынке.

Подробнее на портале “Строим всё”: http://www.v-stroim.ru/articlesr103_1189.html#ixzz0xgw9ICjo

Необходимые материалы и инструменты:

• рейка (50х50);

• пенофол;

• гвозди (70мм);

• строительный степлер.

Нижеприведенное описание работ стоит использовать для строящейся бани.

Итак, в нашей бане уже сделан фундамент, проложена сливная труба и возведены стены. Конкретное устройство стен мы прописывать не будем: это может быть и сруб и каркасно-щитовая конструкция.

Порядок работ

1. На «черные» стены и потолок пришиваем при помощи строительного степлера пенофол. Листы пенофола должны накладываться друг на друга с таким расчетом, чтобы кромка каждого следующего листа «набегала» на предыдущий. Это делается для того, чтобы капли конденсата стекали на пол, т.е. в сторону внутреннего помещения.

2. Закрепив пенофол на стенах и потолке, прибиваем рейки, сечением 50х50. Рейки можно напилить из доски самому (при наличии циркулярной пилы) или приобрести в строительном магазине. Расстояние между рейками может варьироваться в пределах от 500 до 1000мм: все зависит от длины панелей вагонки или другого отделочного материала.

3. Уровень бетонного пола делаем ниже цоколя примерно на 300-400 мм.

4. Сооружаем печной фундамент с габаритами на 200 мм больше размеров будущей печи. 5. Выкладываем небольшие «стульчики» для половых переводов (лаг). Высоту верхней части «стульчиков» необходимо устанавливать таким образом, чтобы при укладке переводов и половой доски уровень пола был выше уровня поддувала печи.

6. Заливаем бетон с уклоном к горловине сточной трубы.

7. Производим монтаж печи. Вид печи и ее габариты, дело вкуса хозяев бани, но одно условие остается неизменным – поддувало должно монтироваться ниже уровня пола!

8. На стульчики укладываем рубероид или материал-заменитель для гидроизоляции. Сверху монтируем лаги.

9. По лагам производим укладку половой доски. Доски фиксируем впритык к наколоченным брускам. Между досками делаем зазор – 10-15 мм – для стока воды.

10. Когда полы настелены, начинаем финишный этап – обшивку стен и потолка вагонкой.

Работа завершена. Посмотрим, что у получилось!

Результат

Горячий воздух, проходя через вагонку, попадает в воздушную прослойку, которую мы сделали при помощи брусков. В данной прослойке воздух задерживается, так как слой пенофола препятствует проникновению горячего воздуха в слой основной древесины и утеплителя. За счет разницы температур, которая на поверхности пенофола (в данном случае на фольге) ниже, чем на тыльной стороне вагонки, происходит конденсация.

Образовавшийся конденсат стекает по фольге на бетонный пол.

При проветривании бани с целью удаления влажного воздуха открывают дверку поддувала. Благодаря имеющейся тяге и воздушным зазорам влажный воздух выходит на улицу через печную трубу.

Таким образом, баня, построенная по данной технологии, прослужит дольше.

Говорят, что это один из лучших утеплителей для дома и пола по соотношению «цена-качество». Пеноизол – это продукт военных ученых, который в настоящее время применяется в миролюбивых целях на благо людей.

Утеплитель пеноизол – это вещество сделанный из полимерной смолы, пенообразователя и ортофосфорной кислоты. Бывает в листовом виде – для того чтобы залить самому на своем участке, в виде пены – для заливки прямо на строительной площадке.

Проанализируем вкратце ключевые характеристики этого утеплителя:

• Качество. Отличная изоляция вашего жилища от холодов на улице.
• Экологичность. Безукоризнено экологически безопасен.
• Негорючий продукт – совершенно не ухудшается от огня и влаги. Вся избыточная влажность покидает стены в виде пара.
• Практично. Применение пеноизола как утеплителя дает возможность на много укоротить момент строительно-монтажных работ. Бригада строителей и специалистов из 2-х человек способна залить до 3 м3 пеноизола в час. Способ закачки утеплителя с помощью шланга разрешает использовать способы недоступные другим утеплителям.
• Долгий срок службы. Срок службы – 50 лет, что в 3 раза превосходит срок обычной стекловаты.
• Стоимость. Это один из самых веских аргументов при выборе пеноизола. От 800 руб. за 1 м3. Еще и в стоимость включены и все технические работы!

Где можно применить пеноизол? Не обязательно при утеплении стен и полов, но и межэтажных перекрытий, изготовление сэндвич-панелей или заполнение траншейных полостей.

Использование пеноизола дает возможность снизить стоимость 1кв.м. нового жилья при этом не ухудшая качества.

Недостатки пеноизола вы можете выявить, только если он произведен не правильно. Это может быть неприятный запах или небольшая усадка.

В общем, при утеплении дома или стен – пеноизол – это лучший утеплитель дома.

Кроме того, заказав оборудование для пеноизола – вы можете начать свой бизнес, а это согласитесь не маловажно в наше время. Если что обращайтесь, мы поможем Вам!

Помимо высоких теплоизоляционных характеристик подобная стена обладает и хорошей звукоизоляцией.

Пенополистирол, используемый в данной конструкции, является горючим материалом, поэтому особое внимание должно уделяться защитно-декоративным покрытиям с внутренней и наружной стороны стены. Приведем для примера рекомендации специалистов ВНИИПО МВД РФ на основе экспертного заключения ЗАО ЦПИТЗС ЦНИИСК от 19.02.98 по пожарной безопасности конструктивной строительной системы “Блю Макс Уоллсистэм”. С наружной стороны теплоизоляционный слой (пенополистирол) должен быть облицован кирпичом или оштукатурен цементно-песчаной штукатуркой (толщиной 25-30 мм) по закрепленной к стене металлической сетке. А со стороны помещения – двумя слоями гипсокартонных листов толщиной по 12,5 мм каждый или цементно-песчаной штукатуркой не менее 20 мм. При этом стыки между отдельными листами гипокартонными листами должны располагаться по слоям вразбежку.

В связи с тем, что внутренним слоем ограждающей конструкции является пенополистирол, у жильцов могут возникнуть некоторые трудности с креплением на стену полок, шкафчиков, и т.п. Дюбели должны крепиться в бетонный слой, для этого необходимо учитывать длину крепежных элементов, а их месторасположение согласовывать с конструктивными особенностями ограждающей конструкции (чтобы не попасть только в слой пенополистирола или в воздушные пустоты).

Как уже говорилось выше, элементы опалубок могут быть либо в виде блоков (наиболее распространенный вариант), либо в виде панелей. Рассмотрим подробнее эти две конструктивные системы.

Блоки из пенополистирола, используемые в качестве несъемной опалубки, представляют собой две пластины, соединенные между собой специальными стяжками. Внутреннее пространство между пластинами заполняется бетоном, который после затвердевания образует монолитную стену. В качестве армирующих элементов в бетоне используются вертикальные и горизонтальные стержни из арматуры.

Стяжки должны выполняться из такого материала и такой формы, чтобы обеспечить геометрическую неизменяемость стен во время бетонирования, т.е. воспринимать давление свежеуложенной бетонной смеси. Для этих целей в пенополистирольных блоках используют два материала: пенополистирол и специальный пластик (например, полипропилен). Стяжки из пластика являются предпочтительнее, т.к. пенополистирольные требуют более бережного обращения при бетонировании.

Основным элементом блочной системы является стеновой модуль (базовый), выполненный в нескольких типоразмерах. Кроме того, система обычно включает угловые блоки (под 900, с переменным углом), торцевые заглушки, а также дополнительные элементы, например, блок с выступом для кирпичной кладки, конический блок, и др.

Чем больше номенклатура системы, тем более богатые возможности получает архитектор для решения пластики фасада. Блоки являются мелкоштучными элементами, и, следовательно, с их помощью можно достаточно легко строить дома со сложными криволинейными планами – эркерами, закругленными углами, и т.п. Каким образом возможно выполнить криволинейную стену из стандартных блоков? Для этого с внутренней стороны блока делаются вырезы, количество которых зависит от требуемого радиуса. Полученный таким образом элемент на время заливки бетона требует дополнительного укрепления.

Благодаря малому весу блоков для их монтажа не требуется никакой специальной строительной техники, а технология не требует высокой квалификации рабочих.

Монтаж блоков ведется по принципу кирпичной кладки со смещением, что позволяет обеспечить требуемую жесткость стены. Благодаря системе замков, расположенных на кромках блоков, осуществляется их надежное соединение. Для укрепления вертикальной арматуры и сохранения целостности железобетона используется метод соединения арматуры “внахлест” (посредством механического укрепления проволокой).

Требуемая несущая способность стен обеспечивается правильно подобранной маркой бетона и соответствующим классом арматуры.

Прокладка электропроводки, вентиляционных блоков и канализационных труб производится до заполнения блоков бетоном в предварительно вырезанных отверстиях.

Технология строительства позволяет устройство различных вариантов перекрытий: деревянных, из монолитного или сборного железобетона. Выбор типа перекрытия определяется проектом.

Необходимо обратить внимание, что чрезвычайно важным при возведении зданий с использованием несъемной опалубки является соблюдение технологии производства бетонных работ, что требует обеспечения контроля за качеством бетонирования (в т.ч. грамотный подбор бетонной смеси, особенно при отрицательных температурах) и правильной установкой арматуры.

Панели из пенополистирола, в отличие от мелкоштучных блоков, являются крупноразмерными элементами с высотой обычно равной высоте этажа, а длиной 2-3 м. Часть внутренних пустот панелей (по расчету) армируется и замоналичивается, а другие могут быть использованы для укладки коммуникаций.

Несъемные опалубки из пенополистирола представлены на российском рынке следующими системами: СОПОС (Союзполимерстрой), Изодом – 2000 (Изодом), Мосстрой-31, Пластбау, Теплый дом, ARXX (Канстрой) и др.

При сооружении каркасного дома наличие веранды лучше учесть заранее, чтобы ее каркас составлял единое целое с каркасом дома. Но даже в том случае, когда дом построен без веранды, ее пристройка не станет неразрешимой проблемой. Веранду располагают вдоль главного или торцевого фасадов дома так, чтобы внутри оказалась дверь, через которую можно было бы попасть на нее из основных помещений. Как правило, длина веранды составляет 3-6м, а ширина- около 2,5м.

Фундамент

Каркас веранды опирают на столбчатый фундамент из кирпича. Фундаментные столбы необходимо заложить под каждую из угловых стоек каркаса, а при значительной длине веранды- и под одну или две промежуточные.

После разметки в местах будущего расположения фундаментных столбов выкапывают ямы глубиной около 1м. На дне ям устраивают подушку из песка(20см). Если же грунт песчаный, на дно фундаментных ям сразу насыпают слой гравия или щебня (10см), который гидроизолируют, проливая горячим битумом. Затем выполняют бетонное основание (15см),обеспечивая строгую горизонтальность его верхнего обреза. После застывания бетона на полученном основании выкладывают кирпичный фундаментный столб, выводя его на необходимую отметку. Высота столба должна быть такой, чтобы пол веранды располагался примерно на 30см ниже уровня пола дома. В этом случае крыша веранды войдет под свес крыши дома, и высота пристройки окажется такой же, как и в доме.

Готовые фундаментные столбы обмазывают битумом и затем выполняют обратную засыпку. Полость в середине столба закладывают битым кирпичом, гравием или подобным заполнителем. Между столбчатыми опорами устраивают забирку из кирпича, дерева или плитных материалов. Следует стремиться к тому, чтобы ее наружная поверхность была однородной по фактуре.

Каркас веранды

Для сооружения каркаса используют брусья cечением 100?100, 120?80мм или бревна диаметром до120мм. На столбы фундамента укладывают нижнюю обвязку. Соединения в углах производят вполдерева прямым замком. Нижнюю обвязку выполняют двойной, врезая в нее лаги, по которым впоследствии настилается пол. В нее же на шипах размером 50?50?50мм врезают стойки и скрепляют их гвоздями, дополнительно усиливая каждый соединительный узел двумя скобами.

Достаточно экономную сточки зрения расхода материалов конструкцию каркаса можно получить, если вместо цельных брусьев использовать стойки, сколоченные из двух досок сечением 40?120мм и прокладок того же размера. В этом случае при соединении элементов необходимо соответствующим образом смещать доски и прокладки.

Настойках устанавливают верхнюю обвязку и стропила (также на шипах и гвоздях). Верхние концы стропил соединяют с горизонтальной балкой(прогоном), проходящей под скатом крыши дома и также связанной со стойками каркаса. Прогон и стойки, прилегающие к стене дома, стягивают с помощью анкерных болтов. Особое внимание следует уделить установке балок, на которые опираются стропила. Они должны быть прочно прикреплены к стене и находиться под свесом крыши дома на таком расстоянии, чтобы кровля веранды вплотную стыковалась с кровлей дома.

Крыша

Крышу веранды обычно делают односкатной и более пологой, нежели крышу дома. Лучшим для кровли веранды является тот же материал, что был использован для кровли дома, однако возможно применение и других легких материалов- рулонных, стальных, асбестоцементных и т.п.

Кровлю настилают по обрешетке, выполненной из необрезных досок, уложенных горизонтально, вплотную или с некоторыми промежутками- в зависимости от материала, используемого для изготовления кровли.

Кровлю из рулонных материалов (рубероидf т.п.) желательно устраивать по сплошному деревянному настилу из обрезных досок. Настил крепится к стропилам гвоздями, шляпки которых следует утапливать в теле досок. Рулонный материал раскладывают на настиле, тщательно выравнивают и прихватывают по краям гвоздями. Затем прибивают рейки, фиксирующие уложенный материал. Сверху рейки закрывают полосками рулонного материала (колпаками), приколачивая их специальными толевыми гвоздями. По нижнему обрезу крыши кровлю на 10см загибают под об решетку и крепят такими же гвоздями.

Под стальную кровлю можно устраивать как сплошную, так и разреженную обрешетку. Листы кровельной стали соединяют друг с другом фальцевыми швами и крепят к обрешетке гвоздями.

Волнистые асбестоцементные листы укладывают таким образом, чтобы они перехлестывались на одну волну, и каждый вышележащий лист перекрывал нижележащий на12-14см. Крепят их специальными шурупами (гвоздями) длиной 70-90мм,под которые предварительно в гребнях волн просверливают отверстия диаметром на 2-3мм больше диаметра шурупа (гвоздя).

Пол

Пол веранды настилают дощатым одинарным, доски укладывают на лаги, врезанные между первым и вторым венцами нижней обвязки. Лаги и половые доски необходимо антисептировать и покрыть краской для наружных работ. Продолжением пола веранды может стать верхняя ступенька крыльца.

Окна

Подоконную доску на веранде обычно устанавливают на высоте 45-60см от пола, то есть ниже, чем подоконники в комнатах. Пространство между подоконной доской и нижней обвязкой зашивают вагонкой либо закрывают деревянными щитами. Обшивку веранды выполняют только с наружной стороны, так как в утеплении стен нет необходимости. Между подоконной доской и верхней обвязкой устанавливают оконные рамы. Пространство между дверью и соседними стойками можно зашить наглухо или установить там узкие оконные переплеты.

Размеры окон веранды, наличие широких и узких рам в значительной степени влияет на внешний вид постройки. На веранде желательно чередовать окна, состоящие из открывающихся и глухих створок, причем здесь достаточно одинарных оконных рам, т.к. веранда- это летнее, неотапливаемое помещение.

Установка оконных блоков производится следующим образом. Подготовленный оконный блок вставляют в проем и фиксируют коробку в углах проема деревянными клиньями. Затем коробку крепят гвоздями, при этом каждый вертикальный брусок следует закрепить в нескольких местах. Зазоры между коробкой и стеной конопатят: заполняют на 3/4 глубины сухой паклей и на 1/4 глубины со стороны помещения- паклей, смоченной в гипсовом растворе. Законопаченные зазоры между стеной и оконными коробками закрывают деревянными наличниками.

Стены

В последнее время большую популярность приобрела раздвижная конструкция стен веранды. Раздвижная стена удобна во многих отношениях. Отодвинув ее, вы легко можете превратить веранду в открытое летнее помещение- террасу, а в дождливый день закрытая стена надежно отгородит вас от непогоды. Секции такой стены связаны при помощи металлических петель. Каждая секция состоит из верхней части – застекленной фрамуги и нижней – деревянной панели. Когда стену открывают, секции складываются в гармошку. В закрытом виде каждая из них крепится к горизонтальной трубе металлическими крючками или удерживается специальными скобами, перемещающимися влево и вправо по горизонтальной направляющей.

Дверь

Входная дверь может быть устроена с любой стороны веранды- руководствуйтесь соображениями удобства. На веранде хорошо будет смотреться частично остекленная дверь.

Мебель

Когда веранда построена, стоит подумать о ее меблировке. Это не очень простая задача, т.к. объем веранды, как правило, весьма невелик. Большую часть стен веранды занимают окна, поэтому высокую мебель- шкафы, полки- следует размещать около глухой стены.

Сэкономить полезное пространство веранды вы сможете, используя складные, разборные и многофункциональные предметы мебели. Например, столешница складного столика, прикрепленная петлями к подоконной доске, в случае необходимости опускается вниз. Широкая подоконная доска и сама может выполнять функцию столика. В качестве сидений можно использовать складные стулья или тахту, размещенную около глухой стены.

Как правило, веранда- это помещение, в котором много света. Иногда это приятно, но порой попадания прямых солнечных лучей хочется избежать. В этом случае применяют солнцезащитные устройства- жалюзи, шторы, «соломки» ит.п. Летом зачастую приятнее находиться на веранде, чем в закрытом помещении. Поэтому не жалейте сил, времени, строительных материалов и фантазии- сделайте свой дом уютным и красивым!

Но далеко не каждый может позволить себе облицевать им стену дома, поскольку это дорого и требует трудоемких дополнительных работ по усилению поверхности стен и подготовке камня.

Однако человеческой изобретательности нет предела. У российских поклонников этого материала теперь есть альтернатива – разработана технология изготовления искусственного камня. Название “искусственный камень” относится скорее к его происхождению, чем к внешнему виду. Отличить настоящий от поддельного можно только с очень близкого расстояния, да и то специально задавшись такой целью – современные технологии позволяют имитировать и форму, и цвет, и текстуру природного материала. Его составные элементы – цемент самых высоких марок (портландцемент), легкие натуральные наполнители (керамзит) и натуральные высококачественные красители.

Несколько слов о процессе изготовления декоративных камней. Смесь из всех компонентов заливается в специальные формы, одна из которых повторяет форму природного камня, а другая – абсолютно плоская. В результате получается своеобразный “кулич” на ровной поверхности. Его площадь колеблется от 5 см2 до 0,5 м2, а толщина – от 1 до 10 см. Благодаря такой форме искусственный камень очень прост в установке. Во-первых, он в три раза легче натурального (в зависимости от вида изделия вес 1 м2 составляет от 20 до 45 кг), поэтому не требуется усиливать стены специальной железной арматурой. Во-вторых, поскольку камень имеет гладкую заднюю поверхность, его не нужно “утапливать” в стену (как объемный природный). Он хорошо ложится практически на любую поверхность и крепится с помощью обычного цементного раствора с добавлением клеевого состава, то есть сделать это можно самостоятельно, даже не имея специальных навыков.

Cуществуют два способа установки искусственного камня – с расшивкой швов и бесшовный. В первом случае камни крепятся на расстоянии 1,5 – 2,5 см друг от друга. Этот вариант более распространен, т.к. ощутимо экономит облицовочный материал при незначительном увеличении трудозатрат. Некоторые модели камней устанавливают только бесшовным методом, в результате чего они плотно прилегают друг к другу. Раствор наносится на заднюю поверхность изделия, излишки убираются мастерком. Декоративный камень легко режется обычной “болгаркой”, поэтому при желании можно модифицировать его форму.

Еще одна важная особенность декоративного камня – его универсальность. Он устанавливается на различные виды поверхностей – деревянные, металлические, кирпичные, бетонные, используется как для наружных, так и для внутренних работ. Такой камень не горит и не выделяет дыма при нагревании, поэтому его можно применять для облицовки каминов и печей. Однако не стоит использовать его для облицовки топок или деталей, подверженных воздействию высоких температур. Благодаря тому, что вся масса камня пропитывается красителями, он со временем не облезает и в контакте с окружающей средой ведет себя так же, как натуральный.

В отличие от природного, искусственный материал не имеет радиоактивного фона. Его долговечность и прочность соотносимы со свойствами камня, морозоустойчивость – от 100 до 150 циклов. Он может быть легче своего натурального прототипа в 3-4 раза. Цоколь и стены здания после декорирования искусственным камнем не только становятся привлекательными, но и получают дополнительную защиту от влаги и механических повреждений. При этом тепловое сопротивление стены увеличивается примерно на 25 %, в доме становится заметно теплее и уютнее.

Облицовка искусственным камнем прекрасно сочетается с традиционными деревянными поверхностями стен (бревно, брус), эффектно контрастирует с гладко оштукатуренными областями. На одном фасаде будет хорошо выглядеть композиция из участков, имитирующих разные геологические породы, камни обработанные и дикие, светлые и темные, крупные валуны и камешки.

Искусственный камень как нельзя лучше гармонирует с коваными перилами лестниц и балконов, с вынесенными на фасад фонарями. Он прекрасно смотрится на колоннах, в гротах и альпинариях. Хорош для отделки гаражей, каминов и каминных труб. Применяется в интерьерах баров, ресторанов, игровых залов, бильярдных, дискотек и т.п. При использовании камня в помещениях с высокой влажностью и непосредственно в бассейнах (ванных комнатах) при длительном контакте с водой (особенно хлорированной) его окраска делается менее яркой, однако стоит только покрыть камень специальным гидрофобным раствором – и можно не беспокоиться за его сохранность.

Впечатляет разнообразие цветов и форм декоративного камня: он имитирует все мыслимые и немыслимые камни – известняк, булыжник, сланец, камни редких пород. Важно грамотно подобрать фактуру, цвет и форму камня, а также не забывать о пропорциях дома, архитектурной логике его внешних объемов и внутреннего пространства. Искусственный камень из бетона крепят на клей и мастики типа ATLAS PLUS, “Монолит”, “Юнис”. О простоте работы с искусственным камнем из бетона говорит тот факт, что любой мастер за одну неделю может оклеить им цоколь площадью 300 м2 (т.е. по 50 м2 в день). Рекомендуется покупать на 10 % больше точно рассчитанного количества камня. Так вы обезопасите себя на случай отходов, механических повреждений и т.п. К тому же разные партии изделий одного цвета могут различаться оттенками, поэтому вам не помешает запас плитки для оформления перехода колера. Наклейку ведут небольшими участками – около 0,5 м2, в направлении сверху вниз. Так натеки клея меньше пачкают декоративную поверхность. Сами плитки лучше брать в случайном порядке из разных коробок, чтобы на стене не получились цветовые пятна.

Заметим, что цвет “свежеиспеченного” искусственного камня окончательно устанавливается только через 1-2 месяца после наклеивания плитки на стену. Но потом уже не меняется. Поэтому пусть вас не пугает некоторая разница в тоне между выставочными образцами и только что купленной партией товара.

Облицовочные работы с искусственным камнем начинаются с:

1. нанесения тонкого слоя раствора на сетку, закрепленную на стене;

2. обработки камня (при необходимости для лучшей подгонки);

3. нанесения слоя раствора толщиной 1,5 см на камень;

4. установки угловых элементов;

5. установки плоских элементов;

6. заполнения швов цементным раствором;

7. выравнивания швов;

8. чистки швов.

Основными достоинствами искусственного камня являются его декоративность, легкость, относительная дешевизна и простота укладки при незначительных трудозатратах.

Причин, которые побуждают жителей больших городов покупать земельные участки и строить на них коттеджи, множество, но самое основное, это пожалуй, желание провести лето, отпуск, конец недели в своем коттедже. Свежий воздух среди цветов и деревьев.

С постепенным изменением политики государства в отношении технических параметров строительства коттеджей, упрощению оформления различного рода документации резко повысился интерес к индивидуальному строительству коттеджей, загородных домов.

Вы можете заняться строительством коттеджа прямо сегодня. При рациональном архитектурно-планировочном решении в сочетании с рельефом и пейзажем участка, коттедж будет сочетать комфорт городской квартиры и природное очарование загородного жилого дома.

Перед строительством вашего коттеджа на объект выезжает специалист с целью изучения грунта, рельефа, наличия инженерных коммуникаций, дорог. Специалист также дает рекомендации по месторасположению коттеджа и вспомогательных построек.

При строительстве коттеджа не маловажную роль играют климатические условия. Они характеризуются температурой и влажностью воздуха, солнечной радиацией, ветром, гололедом, геофизическими показателями. Климатическая специфика влияет на расположение помещений в коттеджах, определяет выбор технологии строительства коттеджа.

Когда вы выбираете планировку коттеджа необходимо учитывать количественный и демографический состав семьи. Согласно нормативам объем воздуха на одного человека с учетом физиологических потребностей составляет 25-38 метров кубических. Соответственно этому производится расчет площадей спален, холлов и других помещений коттеджа.

Общий срок службы жилых домов, коттеджей и вспомогательных строений зависит от долговечности основных несущих конструкций. Это фундаменты, стены, перекрытия, а также кровля.

Фундамент при строительстве коттеджа

Фундамент, наиболее ответственная часть коттеджа. В процессе строительства коттеджей при отсутствии проекта цокольного этажа целесообразно (в т. ч. по экономическим соображениям) изготовление ленточных фундаментов. Различают два вида таких фундаментов. Это монолитный фундамент и из сборных железобетонных конструкций (сборный ж/б).

В случае значительных уклонов, или сложном рельефе местности, или высоком уровне грунтовых вод, коттеджи ставят на комбинированный ленточно-свайный фундамент. Свайные элементы заглубляются на глубину промерзания грунта. Они устанавливаются по углам периметра ленты, под несущими стенами, но не менее одного по каждой стороне периметра.

Стены при строительстве коттеджа

Когда строительство коттеджей происходит с учетом круглогодичного проживания, рекомендуется возводить стены из кирпича. При этом, чтобы сократить расход кирпича, уменьшить массу стен и нагрузку на фундамент, применяется пенобетон с последующей облицовкой. Пенобетонные блоки укладываются на цокольную часть здания. Перевязка пенобетонных блоков с лицевым кирпичом осуществляется посредством кладочной сетки. В качестве утеплителя выступает пенополистирол толщиной 5см. Кирпичную облицовку устанавливают от стен на 5-7см. Кирпичную стену выкладывают либо в полкирпича, либо, при модульном кирпиче, “на ребро”. Перекрытие в брусковых коттеджах – двойное, утепленное по деревянным балкам; в кирпичных коттеджах – многопустотные железобетонные плиты.

Крыша и кровля при строительстве коттеджа

Крыша, как и фундамент, является наиболее ответственной частью коттеджа. На выбор формы крыши влияют не только эстетические составляющие проекта. Но и эффективность конструкции, исходя из конкретных климатических условий (преобладающее направление ветра, возможную снеговую нагрузку).

Основные элементы конструкции крыши (стропила, подкосы, обрешетка) домов и коттеджей изготавливаются из древесины. Чтобы уменьшить тепло потери и исключить перегрев мансардной или чердачной части коттеджа в жаркую погоду, крыши утепляют. За выбором формы крыши следует выбор вида кровли (рулонная, плиточная, листовая).

При монтаже любой кровли особое внимание следует обратить на гидро- и пароизоляцию, утепление. Также стоит учесть антисептическую и противопожарную обработку стропильной системы.

На сегодняшний момент распространена кровля из профилированной стали с полимерным покрытием и лёгкая, мелкоштучная. Черепицу целесообразно применять при изготовлении кровли коттеджей из кирпича из-за необходимости строительства более мощных стропильных ферм.

Последним этапом монтажа любой крыши является установка водосточной системы.

Отделка при строительстве коттеджа

Прокладка инженерных коммуникаций и отделочные работы являются завершающей стадией строительства коттеджа.

Отделка брусковых коттеджей, как правило, выполняется через год после возведения стен. Брусковые коттеджи отделываются снаружи кирпичом, сайдингом, вагонкой или просто покраской.

Стены кирпичных коттеджей подвергаются оштукатуриванию, грунтовке. Другими словами проводится работа, необходимая для окончательной отделки вашего построенного коттеджа (окраска, наклейка обоев, монтаж листовых материалов).

Купола давно относятся к традиционным архитектурным формам. Но несколько десятков лет назад появился купол, ставший «новой парадигмой в строительстве». Это воздушный или монолитный купол. Его использование было запатентовано Дэвидом Б. Сауфом. Популярность технологии Сауфа продолжает расти. Вполне вероятно, недалек тот день, когда и воздушный купол перейдет в разряд традиционных.

Технология, созданная воздухом
Построить здание на основе воздушного купола достаточно просто. Сначала собирается круглый металлический каркас. Затем к нему прикрепляется круглая форма, которая при помощи двух вентиляторов наполняется воздухом и приобретает вид купола. В раздутом виде купол покрывается восьмисантиметровым слоем полиуретановой изоляционной пены. Следующий этап — сборка из стальных дуг металлического каркаса. Каркас фиксируется вмонтированными в слой полиуретана крючьями и покрывается пятидесятисантиметровым слоем бетона. После этого — отделочные работы.
Получается настолько прочная конструкция, что ее рекомендовали к применению в районах, подверженных стихийным бедствиям: землетрясениям, торнадо, ураганам. Дом, построенный на основе воздушного купола, способен противостоять ветру, дующему со скоростью более 200 км/час и выдерживает землетрясения силой в восемь баллов.
Воздушный купол изготовлен из полиэстера, покрытого винилом, и обладает высокой прочностью и огнестойкостью. На заре становления технологии, для снижения себестоимости строительства было принято простое, но значительно экономящее денежные средства решение — использовать купол многократно. Т. е. купол надули, нанесли слой полиуретановой пены, построили железобетонный каркас, купол сняли. Можно переходить к следующему аналогичному процессу. На первый взгляд единственная сложность — очистить воздушную форму от остатков пены. Оказалось не все так просто. А чем накрыть полиуретан? Верхний слой крыши протекать не должен — пена не выдержит, начнет пузыриться. Перепробовали многое: различные виды штукатурки, акриловый, бутил-каучуковый и уретановый эластомеры, бетон. Все они выдерживали не более пяти лет. Потом куполообразный свод начинал капать.
Конечно, существовали надежные покрытия, дававшие 100% гарантию, но они были дороже воздушного купола. Поэтому строителям пришлось вернуться к первоначальной технологии — использовать купол не в качестве инструмента, а как составляющую здания.

Возможности и преимущества
Куполообразные строения могут менять размер и даже, как не странно, форму. Допустимы включения фрагментов обычных железобетонных стен или других куполов. В случае необходимости можно построить двойной купол (по принципу матрешки). Такой купол лучше приподнять над землей при помощи свай, а двери сделать в его основании. Технологию строительства с использованием воздушного купола можно использовать при создании одно- и двухэтажных зданий.
Одно из главных преимуществ воздушно-купольной технологии (термин автора статьи) в ее дешевизне. Монолитный купол не нуждается в мощном, глубоком фундаменте. Он поддерживается кольцевой железной опорой. Лучи опоры погружаются в землю на рассчитанную глубину и заливаются бетоном. Если строительство ведется на мягких почвах, то опорные части купола могут быть увеличены по периметру, т. е. не надо достраивать никаких дополнительных поддерживающих структур.
Кроме того, строительные работы круглый год ведутся на закрытой, «утепленной» стройплощадке. Помимо своей главной функции — создания формы строения, воздушный купол выполняет и вторую — защита от непогоды. Из графика работ не выбьют ни проливные дожди, ни снежные метели.
Слой полиуретановой изоляционной пены, которым покрыта воздушная форма, является очень мощным энергосберегающим фактором. Нагревание и охлаждение купола обычно на 25-50% дешевле, чем обычного здания той же площади. Кроме того, слой полиуретана — барьер для проникновения влаги.

Вентиляция и обогрев
Чтобы оптимизировать температурный баланс куполообразных домов, системы нагрева и охлаждения воздуха направляют его поток вдоль стен. В отличие от обычных строений в куполах системы вентиляции подают свежий воздух не постоянно, а «порциями». Специальный датчик, контролирующий содержание оксида углерода, определяет, когда надо почистить «атмосферу».
«Отец» технологии воздушного купола Д. Б. Сауф в качестве системы охлаждения воздуха предложил использовать длинную захороненную в земле трубу. В некоторых случаях, это доказало свою эффективность. Например, в районах с жарким климатом. В идеале дом, снабженный охлаждающим трубопроводом, должен находиться на небольшом холме. Трубопровод состоит из двух частей: первая параллельна откосу холма, а вторая расположена почти горизонтально, с очень небольшим углом наклона. Он необходим для того, чтобы в трубопроводе не скапливалась вода. Теоретически, трубы десятисантиметрового диаметра и трехметровой длины достаточно для охлаждения 150 м2. дома. На практике, очень немногие дома расположены на невысоких холмах. Для всех остальных, возможно, использование трубы в форме перевернутого U. Труба должна иметь небольшой диаметр, чтобы не стать удобным туннелем для мелких грызунов.

Надуем — будем жить
Чаще всего технология воздушных куполов используется при строительстве школ, спортивных сооружений, конференц-залов, церквей, складов, хранилищ и магазинов. Например, в небольшом городе Тексома (США), находящемся на границе штатов Техас и Оклахома, не могли построить новую школу в течение 20 лет. Денег не хватало. Пока муниципалитет города не узнал о технологии монолитных куполов. Вскоре школа появилась, потому как стоимость здания, построенного на основе воздушного купола, обычно ниже других. На ее отоплении экономят до $3,5 тыс. в год. И муниципалитет надеется вскоре полностью окупить все строительные затраты.
Очень популярна технология при строительстве церквей. Купол для них форма традиционная. Не так давно в г. Бирмингем, штат Алабама, была построена церковь с самым большим монолитным куполом. Он имеет диаметр 85,4 м. Общая площадь строения 5800 мг. В церкви может разместиться 3 тыс. человек.
Недавно Дэвиду Б. Сауфу был предоставлен патент на «Crenosphere» — огромный монолитный купол, предназначенный для проведения крупномасштабных спортивных событий. Его диаметр может варьировать от 91,5 до 300 м, а высота достигает 150 м. К достоинствам «Crenosphere» относится то, что она не имеет никаких внутренних опор, которые мешают в полной мере, наслаждаться просмотром спортивных соревнований.
Довольно часто купола используют в качестве хранилищ. Например, цемента. Первоначально купол был способен вместить от 15 до 30 тыс. т. цемента. Несколько лет назад он увеличился в размерах настолько, что в нем можно хранить до 100 тыс. т. В 1999 г. для цементной компании Gulf (Объединенные Арабские Эмираты) было построено куполообразное хранилище с четырьмя туннелями общей вместимостью 115 тыс. т. При строительстве туннелей так же была использована воздушно-купольная технология. Весь объем работ был выполнен менее чем за шесть месяцев, а стали, было использовано на 40 % меньше, чем при строительстве бункера со стальной крышей.
В этом же, 1999 г. для одного из крупнейших производителей цемента — компании Southdown (США) был построен купол диаметром более 60 м и высотой 31,5 м. Хранилище вместимостью 90 тыс. т. было построено всего за 10 недель.
За время существования технологии построены сотни жилых куполообразных домов. От крохотных, площадью в 30 м2., до роскошных особняков, стоимостью в несколько миллионов долларов. Недавно появились два новых типа жилых куполов: «Orion» и «EcoShell».
«Orion» — двухэтажный домик площадью 223 м2. Его внешние стены при помощи фанеры «замаскированы» под обычные прямые. «EcoShell» — купол без изоляции. Ее отсутствие, значительно снижает стоимость дома, до $1000. Создатели «EcoShell» надеялись, что он может пригодиться при решении жилищной проблемы в развивающихся странах. И не просчитались. Уже поступил заказ на строительство 4000 куполообразных домов в г. Гиберабад (Индия).

Избушка, повернись!
Наверное, не каждый в качестве уютного семейного очага представляет себе что-то куполоподобное. А если оно еще и крутится вокруг собственной оси? Оказывается, есть немало смельчаков (или романтиков), мечтающих поселиться во вращающемся доме-куполе. Кстати, им уже есть из чего выбирать. Только одна из компаний — «Sun-space» (г. Ванкувер) предлагает девять различных моделей вращающихся куполов. Площадь домиков варьируется от 75 до 390 м2. Два года назад все модели были перепроектированы с целью увеличения площади второго этажа.
Главный секрет вращающихся домов в установленной под ними поворотной системе. Поворотный стол управляется 745 Вт двигателем, мощностью всего в одну лошадиную силу. Управление вращением дома можно передать компьютеру, можно включать-выключать кнопочку, а можно повернуть дом вручную.
Вращение, как дополнительное «удобство» не исключает наличия уже привычных электричества, водоснабжения или канализации. Все это течет по гибким шлангам, подключенным к дому, повторяя траекторию его движения.
Собирается вращающийся купол за три месяца бригадой из четырех человек: техника и трех рабочих. Наверное, все-таки это потрясающе — жить во вращающемся доме. Ложишься спать, а за окном стриженый газон, просыпаешься — а там корабельные сосны.
Очень скоро во вращающихся куполах можно будет просто посидеть за чашечкой кофе. «Sunspace» готовит проекты для вращающихся офисов, магазинов, гостиниц, закусочных.